Há uma série de estereótipos sobre a cor do cabelo das mulheres. Se uma mulher é morena, é uma mulher fatal, e as ruivas têm um temperamento apaixonado, de acordo com a crença popular, mas “os senhores preferem as loiras”. Desde a antiguidade que as mulheres fazem experiências com a cor do cabelo para se mudarem a si próprias, para se adaptarem à moda ou simplesmente por um apelo do coração. A tecnologia não parou e hoje temos centenas de fabricantes e milhares de corantes à nossa disposição. Mas como eram tratadas as tintas de cabelo há séculos atrás? Porque é que as mulheres ricas se banhavam a si próprias com ouro, literalmente? Quando é que as ruivas ardentes estavam na moda? E o que é que o pente de chumbo e os rins dos bezerros têm a ver com o tingimento?
Nada como girinos triturados
Os antigos egípcios preferiam a cor de cabelo azul-preto ou castanho-escuro. E a hena que todos conhecemos foi utilizada já nos quatro milénios a.C.
Para alargar a paleta deste corante natural, os fashionistas egípcios misturaram uma variedade de ingredientes. Os fashionistas egípcios adicionaram todo o tipo de ingredientes para alargar a paleta deste corante natural. Na Roma antiga era moda ter cabelo ruivo. Esta cor foi obtida pelas senhoras locais, esfregando activamente o seu cabelo com uma esponja que foi mergulhada em sabão de leite de cabra e cinza de bambu e depois sentaram-se ao sol durante meio dia. Os fashionistas romanos também tinham muitas outras receitas para tingir, utilizando cascas de ovos, cal, cinzas, cascas de cebola e até sanguessugas. A obsessão geral com a cor do cabelo dourado levou a que as mulheres ricas aspergissem ouro nas suas cabeças a fim de se aproximarem do ideal. A propósito, foi em Roma que foi inventado o primeiro método de coloração química. Para dar ao seu cabelo um tom mais escuro, as mulheres mergulharam um pente de chumbo em vinagre e usaram-no para pentear o seu cabelo. Os Celtas e Gauleses sempre tiveram uma donzela loira como o seu padrão de beleza. Por conseguinte, toda a população feminina, a fim de corresponder, tentou desinteressadamente “branquear” o seu cabelo com água de cal. O efeito foi real, embora o cabelo tenha sofrido com este tratamento, mas ninguém cancelou a verdade de que “a beleza requer sacrifício”. Na Idade Média, a Igreja Católica proibiu a coloração do cabelo. Além disso, todas as loiras naturais estavam inconscientemente sob suspeita e olhavam para baixo, pois o seu cabelo podia atirar até os mais estáveis moralmente dos homens para fora do caminho certo. Mas apesar de todas estas restrições, as raparigas daquela época ainda estavam ansiosas por experimentar o seu cabelo, tingindo-o com a mesma hena, refrigerante, açafrão, ovos, pó de enxofre e até rins de bezerro. A primeira receita de branqueamento de cabelo foi inventada pela famosa Margot de Valois, mas infelizmente, não sobreviveu até hoje. Investimento Tulip: quem pagou 5 milhões de euros por lâmpadas Outra rodada de moda de gengibre começou quando Elizabeth I chegou ao poder em Inglaterra. Esta grande mulher era famosa pelo seu cabelo ardente, e por desejo de ser como ela, as inglesas começaram imediatamente a misturar açafrão e pó de enxofre. Uma combinação tão arriscada causou náuseas, dores de cabeça e até hemorragias nasais, mas os fashionistas eram imparáveis. No século XVIII as perucas em pó tornaram-se a moda, embora em vez de pó as senhoras da corte usassem farinha de trigo. Esta moda também afectou os homens. A propósito, um número impressionante pode ser citado: os cientistas calcularam que a quantidade de farinha gasta em perucas pelos soldados britânicos teria sido suficiente para cozer pão para 50.000 pessoas. No início do século XIX, a opinião pública censurou as mulheres que usavam cosméticos ou apareciam em público com uma cor de cabelo bem visível. E nos EUA ao longo deste século, uma senhora que branqueou o seu cabelo foi considerada demasiado vaidosa e imoral. E a beleza era então algo de importância secundária, porque cada mulher deveria ser primeiro uma esposa e mãe virtuosa, e só depois – bela. E não precisava de o ser. Durante o mesmo século XIX, os laços crescentes com a Ásia levaram à introdução da hena, um corante natural há muito conhecido das belezas orientais, nas mulheres da Europa. A sua popularidade aumentou literalmente e os vendedores com recursos começaram a referir-se a quase todos os outros corantes como hena, embora fossem feitos com ingredientes completamente diferentes. E os alegreistas da moda compraram entusiasticamente caixas bonitas com etiquetas que indicavam a cor de cabelo esperada. Por vezes, no entanto, continham hena, mas nem sempre. No século XIX houve também um desenvolvimento importante para todas as mulheres que tingiram os seus tons de louro, porque o peróxido de hidrogénio começou a ser utilizado para este fim. Em 1867, o público foi introduzido ao efeito de aligeiramento causado por esta substância. O peróxido tornou o seu cabelo amarelo ou mesmo amarelo-laranja. E, naturalmente, secou o cabelo. Mas criou ainda uma sensação e esta cor de cabelo foi imediatamente cobiçada por milhares de mulheres. Há uma famosa anedota que diz: “O cabelo de uma mulher é simples: crescer curto, cortar longo, encaracolar direito, alisar encaracolado, descolorá-lo escuro e tingi-lo com uma luz de tonalidade diferente. E agora, no século XXI, é realmente fácil, acessível para todos e, mais importante ainda, sem ameaças à vida, à saúde e ao dinheiro.
Ser ruiva está a tornar-se moda
Louras, e apenas loiras
A dura Idade Média
Marguerite de Valois. Trabalho de um artista desconhecido 
Elizabeth I (Retrato com Armada) , 1588. D. Gower Velhos tempos bem esquecidos
Peróxido e caracóis loiros
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